tässä vielä kuvien ja parien korjausten kera. Rihtaamisesta ei varmaan tartte kuvia… sitäpaitsi jotkut millin-parin heitot ei varmaan edes näkyisi kuvissa riittävän havainnollisesti joten toivottavasti ne työvaiheet ilmenevät tuosta tekstistä.
–
Heippa lapset, tänään askarrellaan himmeli.
rakenteluun tarvitaan:
kehä
napa
pinnat
nippelit
(öljyä)
talttapääruuvari
pinna-avain
rihtauspenkki …tai vanha teräshaarukka… runkokin käy paremman puutteessa
Pinnojen pituuksien arpominen on kiekkojen kasaamisen mystisin vaihe. Kaikki pinnalaskurit kuitenkin perustuvat samoihin matemaattisiin kaavoihin ja geometrian sääntöihin, laskureiden antamat erot johtuvat yleensä tietokannoissa ja taulukoissa olevista heitoista komponenttien mittojen suhteen. Varminta on siis ottaa mitta karvaiseen kouraan ja mitata itse seuraavat ulottuvuudet: kehän ERD (effective rim diameter, halkaisija sille ympyrälle jolle pinnojen päät/nippelin hartiat asettuvat), navan laippojen etäisyys toisistaan, laipan halkaisija (pinnanreikien keskeltä) sekä vasemman ja oikean laipan etäisyys keskilinjasta. Navan mitat eivät ole ihan niin tarkkoja, millin mittavirhe vaikuttaa laskurin lopputulokseen alle kymmenesosamillin tjsp joten mikrometriä tai edes tönäriä et tarvitse vaan viivain riittää mainiosti. Vanteen ERD-mitta on tärkeämpi, mutta niiden osalta valmistajien antamat tiedot ovat yleensä melko luotettavia. Noita em. mitta-asioita en jaksa tässä havainnollistaa sen enempää, interweb on pullollaan tarkempia ohjeita niitä kaipaaville.
Pinnojen pituudet kannattaa pyöristää laskurin antamista hieman alakanttiin. Millin liian pitkillä et tee mitään, pari milliä liian lyhyiden kanssa sen sijaan voi käyttää pidempiä nippeleitä ja puolisen senttiä liian lyhyilläkin homman voi pelastaa puolaamalla kolme ristiin sijaan kaksi ristiin-kuvion. Muuten pitkäpinnaisuus on kyllä tässä touhussa eduksi.
Itse kasaaminen aloitetaan ns. key spokella (kiekon peruskivi), joka tulee venttiilistä seuraavaan tai sitä seuraavaan reikään. Mikäli vanteen reiät on porattu ei-keskilinjaan, reiän suunta määrää aloituskohdan. Muussa tapauksessa tapaan itse aloittaa tokasta reiästä venttiilistä myötäpäivään katsottuna.
Aloituspinnan hartia tulee laipan ulkopuolelle ja pinna kulkee siis sisäpuolella. Aloitusreikä navassa määräytyy logon mukaan, ts. valmiissa kiekossa navassa olevan logon tulisi näkyä venttiilinreiästä katsottaessa. (Tämä on puhtaasti kosmeettinen ja ammattiylpeyteen liittyvä elitistinen detalji, toimivuuteen, kestävyyteen tai muihin toisarvoisiin seikkoihin sillä ei ole vaikutusta. Samoin vanteessa olevien tunnusten tulisi olla luettavissa vetopuolelta.) Kolme ristiin-puolauksessa aloituskohta on n. kello kolmen kohdalla oleva reikä (logon ollessa siis kahdessatoista).
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild1.jpg
(musta teippi on kuvissa vain havainnollistamassa venttiilinreiän ja navassa olevan logon paikkaa)
Ensimmäinen kierros jatketaan navassa joka toiseen (ja kehässä joka neljänteen) reikään. Ihan sama missä järjestyksessä sen tekee, itse kuitenkin laitan seuraavaksi vastakkaisen puolen, sitten täydennän ristikoksi ja lopuksi viimeistelen puuttuvilla pinnoilla. Järjestyksessä laitettaessa saattaa nimittäin huomaamattaan kiristää pinnoja liikaa jolloin viimeisten asetteleminen on jo melko vaikeaa.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild2.jpg
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild3.jpg
Mikäli kehä ei ole tuplaholkitettua mallia, nippelin paikalleen asettaminen onnistuu kätevästi toisen pinnan avulla. Alumiininipojen kanssa voi olla hyvä käyttää öljyä (pyyhkäise pinnan kierteet esim öljytyllä rätillä), messinkiset taas eivät ole niin herkkiä jumittumaan.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild6.jpg
Ensimmäinen kerros on nyt siis valmiina. Seuraavaksi pujotetaan loput tämän puolen pinnat. Tällä kertaa olkapää jää laipan sisäpuolelle, ja kolme ristiin-nimen mukaisesti jokainen pinna risteää kolmen muun kanssa. Kahden yli, ja viimeisen alta. Jatketaan näin kunnes toinenkin kerros on valmis. Käytännössä sillä aloittaako laipan sisä- vai ulkopulisilla pinnoilla ei ole merkitystä, viimeisten pinnojen pujottelu vain on hivenen helpompaa kun aloittaa laipan sisäpuolisilla vedoilla.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild4.jpg
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild5.jpg
Vetopuolen kaikki pinnat paikoillaan.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild7.jpg
Toisen puolen pinnaus tapahtuu täsmälleen samalla tavalla, ainoastaan aloituspinnan kohdan miettimiseen joutuu uhraamaan muutaman sekunnin. Valmiissa kiekossa venttiilin paikka on (niiden esteettisten ja mekaanikkoelitististen syiden lisäksi) ihan käytännön rajoitteiden kannalta avoimessa välissä, pidempiäkin venttiilejä mahtuu operoimaan helpommin kun on riittävästi tilaa ympärillä.
Ei siis näin (venttiili punaisella photoshopatuissa kohdissa:
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild15.jpg
vaan näin:
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild16.jpg
Oikea aloituskohta tässä tapauksessa on siis key spokesta (teipattu siniseksi) yksi reikä venttiiliin päin, sekä navassa että kehällä.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild8.jpg
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild9.jpg
Vasemman puolen ensimmäinen kerros valmiina.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild10.jpg
Toisen puolen viimeisen kerroksen pinnoja joutuu jo hieman taivuttelemaan jotta ne saa pujoteltua paikoilleen. Homman helpottamiseksi pinnat kannattaa pujottaa läpi mahdollisimman suoraan eli pienen kolmion läpi.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild11.jpg
Kaikki pinnat paikallaan ja himmeli näyttää jo siltä miltä pitääkin.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild12.jpg
Tässä vaiheessa kannattaa kaikki nippelit vielä kiertää samaan kireyteen, esim. niin että kierteistä on näkyvissä juuri ja juuri yksi kierros.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild13.jpg
Mikäli napa on epäsymmetrinen, voi keskitystä ennakoida kiristämällä vetopuolen pinnoja pari kierrosta kireämmälle, järjestyksessä ja kaikkia saman verran.
Navassa oleva logo näkyy venttiilinreiästä.
http://goodthingsinternational.com/wheelbuild/wheelbuild14.jpg
Tätä sitten jatketaan näppituntumalla/korvakuulolla kunnes kireys alkaa olemaan sinnepäin ja on aika siirtyä rihtauspukin ääreen.
Ensimmäiseksi suoritetaan karkea keskitys, eli rihdataan kehä suurin piirtein samaan linjaan navan keskilinjan kanssa. Paikallisilla heitoilla ei tässä vaiheessa ole merkitystä.
Seuraavaksi poistetaan pystyheitot. Rihtauspenkin välys säädetään mahdollisimman pieneksi (Rungossa/haarukassa rihdatessa voit tehdä AgnusMcGyver-virityksen vaikka nippusiteistä), ja niissä kohdissa joissa vanne raapaisee kiinni kiristetään pinnaa jotta saadaan heitto oikaistua. Myös molempia vierekkäisiä pinnoja on syytä kiristää hieman, esimerkiksi jos kiristät heiton kohdalla olevaa nippeliä kaksi kierrosta, kiristä molempia viereisiä kierros ja mahdollisesti niitä seuraavia vielä neljännes. Kehässä on usein saumakohdassa pieni liitoksesta johtuva pykälä jota ei rihtaamalla saa suoraksi, ei siis stressiä sen suhteen.
Pystyheitot eliminoitu? hyvä. Enää sivusuuntainen suoristus jäljellä. Taas säädetään toleranssi mahdollisimman pieneksi ja käsin kiekkoa pyörittämällä etsitään kohdat joissa heittoa esiintyy. Heiton kohdalla kiristetään vastakkaisen puolen pinnoja ja löysätään vierekkäisiä eli heiton puoleisia.Taas toimitaan samalla logiikalla kuin pystyheitoissakin, eli jos kiristät vasemman puolen pinnaa kaksi kierrosta, löysää viereisiä oikean puolen pinnoja kierros.
Hyvätkään rihtauspenkit eivät ole aivan millintarkkoja, joten varmasti keskitetyn lopputuloksen aikaansaamiseksi kannattaa vielä kääntää kiekko ja suorittaa sivuttaisheiton tarkistus toisin päin. Ennen sitä kannattaa pinnoja puristella käsin ja “leipoa” kiekkoa, eli ottaa vanteesta kiinni ja nojata lattialle asetetun kiekon päälle jotta saat pinnat asettumaan lopulliseen asentoonsa ja poistettua niiden kiertymät ja jännitykset (käytä tässä maalaisjärkeä; mäkikuskit voivat nojata koko painollaan, raavaampien miesten on syytä ottaa varovammin). Operaatio saattaa tuntua väkivaltaiselta ja aiheuttaa julmaa pauketta ja metallisia kirskahduksia, mutta se kuuluu asiaan ja poistaa jälkirihtauksen tarpeen.
Valmiissa kiekossa pitäisi saman puolen pinnojen olla suurin piirtein samalla kireydellä. Tämän voi tarkistaa joko pinnankireysmittarilla tai näppärämmin ihan korvakuulolla; mikäli pinnat soivat suurin piirtein samalla korkeudella niin hyvä on. Jos olet epävarma niin suurin piirtein oikean kireyden voit luntata jostain valmiista kiekosta. Täysin epävireinenkin kiekko voi olla millinsuora ja toimiva (=monet robotin kasaamat valmiskiekot), mutta suuret jännite-erot varsinkin vierekkäisissä pinnoissa huonontavat kiekon kestävyyttä ja tekevät myöhemmin sen suoraksi rihtaamisesta astetta haastavampaa.
Eipä sitten muuta kuin vannenauhat sekä kumit kiinni (muista renkaan logojen oikea asento venttiiliin nähden) ja ajamaan.