Myöhäisemmällä bite pointilla on puolensa etenkin pienemmän hanskakoon kanssa.
Esikiristystä voi olla enemmänkin kuin juuri ja juuri kireänä pitämiseen. Huolestus heräsi siitä, kun kuvailit kiristäväsi sitä “aika reilustikin”. Tarkoitus ei ole tarttua sanoihin vaan ymmärtää mistä on kyse.
Haluaisin vielä tosta sisemmän palan säädöstä tarkentaa mikä mun ajatus on: se säädettäisiin lähelle levyä jo siinä vaiheessa, kun jarrusatulaa ei ole vielä kiristetty paikalleen. Tällä tavalla pitäisi onnistua pieni määrä esikiristystä ja myöhäinen bite point ilman että kahva menee tankoon asti. Palojen kuluessa on varaa kiristää vaijeria ja pitää bite point kohdillaan.
Tässä kohdassa kyllä vaikuttaa siltä, että minä keskustelen aiheesta jarruja edes näkemättä ja sulla on kyseessä olevat osat käsissäsi. Joten eiköhän ne sun tekemät säädöt ole aivan turvalliset.
Liikeradan loppuminen jarrusatulan päässä tuskin edes kadottaisi jarruja yllättäen, vaan teho heikkenisi asteittain.
No se satula on säädetty kohdalleen silleen, että kiinnitys adapteriin on ollut sen verran löysä, että satulaa on saanut liikuteltua. Sisempää palaa on ensin otettu säätöruuvista kääntämällä pari kierrosta irti pohjasta ja puristettu palat kiinni levyyn. Sen jälkeen adapteriin tulevat pultit kireälle. Sen jälkeen peruuteltu sitä sisempää palaa säätöruuvista takaisin sen verran, että se ei enää ota levyyn kiinni.
Tää taitaa olla se, miten ainakin Avid BB7 neuvotaan asentamaan valmistajan ohjeissa. En ole varma mutta näin muistelen. Tän tavan hyvä puoli on se, että sisemmälle palalle jää takuulla riittävästi säätövaraa lähemmäksi levyä, kun pala kuluu.
Jos alkaa yhtään tuntua siltä että jarrusatulan päässä loppuu liikerata kesken, voit löysätä pultit, säätää sisempää levyä reilusti lähemmäksi ja sitten kiristää jarrusatulan pultit parhaaksi katsomallasi metodilla. Tällä tavalla saat kahvan liikkeeseen haluamasi määrän tyhjää vähemmällä esikiristyksellä.
Sori pyytämättä neuvomisesta, mutta nää jarruasiat on turvallisuuskysymys. Avaan pienen epäkohteliaisuuden uhallakin suuni, kun kuulen jotain mikä minusta on outoa.
Ehdottomasti hyvä näin. Tosin veikkaan, että tässä ollaan nyt enemmän semantiikan suossa päädytty kahlailemaan. Mielikuvat siitä mikä on reilusti ja mikä vähäistä esijännitystä on vähän ristissä.
Tätä itse ainakin mietin, kun asennusta suoritin. Toki tää jarru on fiksissä jolle kertyy vuodessa korkeintaan jokunen satku ajokilometrejä nykyisellään, eikä jarrua välttämättä tule edes joka ajokerralla käytettyä kertaakaan, joten palojen kuluminen ei ole kovin akuutti huolenaihe sekään.
Päättelin, että kahvat oli sittenkin liian lyhyellä.vetosuhteella, nimittäin jotain 25 millin luokkaa. Eräs asiantuntija aikoinaan väitti niitä pitkävetoisiksi, ja siihen mielikuvaan jäin tutkimatta asiaa tarkemmin.
Päätin porata uudet reiät vaijeripidikkeelle takajarrukahvaan, kun tilaakin kahvassa oli hyvin. En löytänyt niittausvehkeitä lähistöltä, niin viritin nyt vaijerinpätkästä ja vaijerinpäästä pidikkeen. 2+1 milliä, kesti ainakin testiajon. Etujarruun en vielä kajonnut, kun se on ollut siedettävissä säädöissä.
Clarks CMD-21:een liittyen: Mistä sais varajarrupaloja? Orkkikset on tämmösiä pyöreitä. En siis tunne näitä standardeja ollenkaan; mahtaako eri muodot tai sinnepäin-sopivannäköiset passata?
Oiskohan johonkin Zoom-jarruun menny samanlaiset palat, mutta hinta oli vähän sellanen että mekaaniset shimanot maksaa itsensä aika nopeesti takaisin. E. Tai oikeastaan hydrotkin jos on suora tanko.
Noista tektro ioxeista puuttuu reikä jousta varten mikä noissa paloissa on ja luulen et se on noissa ihan hyväkin olla. Ioxeissa taitaa olla magneetti.
Niin puuttuuki joo. No mut noita reiällisiä valmistaa sit ainaki clarks, zoom ja avid. Taitaa olla sama pala mikä sopii bb5. Näyttäis saavan about jokapaikasta.
Pitääkö TRP Spyre-jarrusatuloita jotenkin huoltaa? Ainakin palojen hienosäädöt olivat jumissa, mutta lähtivät kyllä auki. Lieneekö koskaan käytetty sitä säätöä…
Jarruvipu satuloissa tuntuu “karkealta”, kun sitä kääntää. Tämä toki voi olla normaalia.
Edessä palat olivat selvästi ohuemmat kuin takana. Alle 1mm pala niin pitäisi vaihtaa?
Ostin Jagwiren “compressionless” vaijerisetin, kun sitä Y:llä alkavaa ihmesettiä ei nyt äkkiseltään tullut vastaan.
Spyreissä on suunnitteluvirhe, jonka ansiosta se hienosäätö saattaa alkaa peruuttamaan kesken jarrutuksen, ja valmistaja pesee kätensä laittamalla sinne ruuvilukitetta, jonka vuoksi säätöruuvi tuntuu jähmeältä. Vertaa esim avid bb5/7 jonka hienosäätö on pykälöity tästä syystä. Viisainta on olla käyttämättä hienosäätöä lainkaan ja herkistellä kahvan tuntuma ihan sillä vaijerin kireyden säätömutterilla. Näin tehdessä jarrun vipusuhde on tietty heikompi kun palat lähenevät loppuaan mutta eipähän lähene oma loppu niin joutuisasti kuin noita insinöörityön taidonnäytteitä ruuvaamalla
Mitäs sitä pitää ottaa huomioon kun on ostanut maantie kahvat ja jarrut, shimanon ultegraa, r8020, mutta eipäs runko tietenkään tuota flatmounttia huoli. Lisäksi nuo vanhat letkut luultavasti lyhyet, tai siis ainakin takana luulen ma niin.
Eli pitää/ kannattaa (?) ostaa varmaan uudet jarrusatulat, mahd. halvat tietty, mitkä? Runko on IS, mutta postmount adapterit löytyy.
Mitä pitäisi tietää noista jarruletkuista ja oliiveista ja muista?
E. Silmäilin esim. tätä jarrua, mut en ymmärrä oikein mitä muuta uutta tarttisin varmasti ja mitä ehkä. Tai jos letkussa sitten riittäisikin pituus, niin voisiko se käydä suoraan
BH90 letku käy näihin ja ylivoimaisesti suurimpaan osaan shimanon mallistosta. Oliivi ja insertti niin ikään BH90:lle. si.shimano.com löytyy yhteensopivuustaulukot ja enemmän tietoa kuin kukaan haluaisi tietää
Voit vaihtaa jarrusatulat melko lailla miksi tahansa shimanon post mountiksi, esim nuo slx:t aivan yes. Samaisesta syystä pidän itsekin st-r8020 kanssa takajarruna br-m675:tä ja hyvin toimii.
Ultegran jarru tulee suoralla letkuliitännällä ja slx:ssä on banjo, joten tarvitset molempiin päätyihin uudet letkut jossa on banjoliitin, tai saahan niitä banjojakin tarvikeosana jos olet askartelutuulella ja vanhoissa letkuissa riittää pituus. Toinen vaihtis ostaa deoren jarrusatulat joissa on vastaava suora liitäntä
Jes, tulikin tämä sama melko tarkalleen yksarillä toiselta käyttäjältä. Vaikuttaa aika selkeältä. Saksasta jos tilailee, niin taitaa selvitä edullisimmin, kun laittaa kokonaisena settinä uudet deoret tilaukseen, mikäli tosiaan käy niin kuin epäilen, että letkut ei nykyisellään riitä.
Saapahan siitä sitten maasto kahvat itselle talteen, jos tulee jotain flatbar fiiliksiä tai kiertoon.
Mitä tuosta adapterista muualta luin, se ei ilmeisesti sovellu kaikkiin runko ja jarru yhdistelmiin + kanadasta niiden tilaaminen taitaa tulla joka tapauksessaä kalliimmaksi kun ostaa uudet jarrut. Valmistaja myös sanoo näistä jarruista, että ne soveltuu vain flatmountiin, toisin kuin esim is—>pm johon tekevät itse adaptereitakin. Tuollainen kai nyt pitää aina ottaa ripauksella suolaa, mutta anyway.
Toki vanhan osan käyttäminen olisi järkevämpää, kun uuden ostaminen, mutta jos laittaa nuo ylimääräiseksi jäävät kamat kiertoon, niin kai se vähään lohduttaa.
Aloin konvertoimaan kokeiluna graveli/allroadia flat barille ja vaihdoin sramin road hydrot Hopen jarruihin, joissa takana oleva X2 hinkkaa pinnoihin. Adapterina on Shimano is-pm 160mm, mutta se toiminut kyllä Sramillakin ongelmitta.
Onko tämmöiseen jotain helppoa fiksiä, jonka sais tehtyä muutamassa päivässä, ku ens viikolla pitäis lähtee tolla pyörällä retkelle? Shimmiä levyn ja navan väliin (ja toivoa, että satulassa riittää säätö)? Avaruudettaa jarrusatulaa ylös? En haluis alkaa hiomaan satulaa, vaikka materiaa varmasti olisi.
Tästä lähtien sitten investoidaan vain hydraulisiin levyjarruihin…