Olen rakentamassa elämäni ensimmäistä fiksiä ja kysymyksiä on tällä hetkellä enemmän kuin vastauksia. Tarkoituksena olisi rakentaa vanhasta Tunturi retki sport mallisesta rungosta suhteellisella budjetilla (n. 300-400 euroa) toimiva pyörä ja opetella samalla itse pyörän rakenteluun ja huoltoon liittyviä taitoja. Mahdollisuuksien mukaan ajattelin käyttää Tunturin vanhoja osia ja ostaa tarpeen mukaan uusia.
Olen itse yrittänyt kaivella tietoja netistä (Sheldon Brown, Bob’s garage jne) ja kysellyt hieman irkissä. Kaikenlaisia neuvoja otetaan vastaan, mutta etenkin perusmokien välttelystä ja varteenotettavista paikoista hankkia osia. Hieman mietteitä komponenteista heränneistä kysymyksistä. Pyydän malttia aloittelijan kysymysten suhteen.
Runko Rungon mitat pystyputki: 58 cm, vaakaputki 58 cm. Takahaarukka navan kohdalta 130 mm. Paino ilman etuhaarukkaa noin 3,4 kg. Maalipinta on ottanut osittain hieman osumaa, mutta luulen, että pesulla ja pienellä ruostekohtien hionnalla mennään. En taida jaksaa maalata, ehkäpä sitten talvella jos on sama runko vielä käytössä. Luulisin rungon koon olevan ok minulle (pituutta n. 190 cm). Runko ei taida olla kevyin mahdollinen, mutta toiminee ensimmäisenä fiksinä, ellei parempaa tule eteen halvalla. Yleisimmät fiksinavat ovat kuulemma 120 mm leveitä, mutta kuulemma teräsrunko taipuu sen verran, että navan saa kiinni?
Takanapa + kiekot
Taakse pitäisi saada fiksinavalla varustettu kiekko. En halua mitään suicide virityksiä. Mieluiten suhteellisen edullinen ja kestäisi normaalia katuajoa ilman ylenmääräistä puhdistelua. Käytetty tulisi ihan hyvin kyseeseen, mutta niitä en ainakaan heti löytänyt. Kyselin kumiluodista valmiiksi kasattuna ja sanoivat hinnaksi 230 euroa, joka kuulostaa melko kalliilta. Katsoin myös pyörähuollosta 139 euroa ja Bikeshopista 119 euroa. En osaa sanoa kumpi noista kahdesta vaihtoehdosta olisi parempi. Etukiekon yritin rihdata ja puhdistaa navan. Kaipa se on ihan käyttökuntoinen, mutta voisihan sitä uuttakin harkita.
Kammet + eturatas + takaratas.
Tunturista saamani kammet ovat 170 mm pitkät ja ratas 52 piikkinen. Ajattelin ensin käyttää alkuperäisiä kampia ja eturatasta, mutta uuden keskiön + kampien + rattaan hommaaminen ei ole mahdoton idea sekään. Jos käytän tunturin alkuperäisiä kampia ja ratasta niin minkä kokoista takaratasta suosittelisitte aloittelijalle? Entäpä onko alkuperäisen keskiön ja tuon ratas + kampi yhdistelmän kanssa vaikea saada ketjulinja suoraksi?
Ketju + Polkimet+ Tanko
Tarviiko fiksiin jonkinlaisen tietyn ketjun? Vinkkejä otetaan vastaan. Tärkeintä olisi, että ketju on luotettava ja suht helposti hoidettava. Polkimiksi ajattelin hommata lukkopolkimet, kun muutenkin käytän niitä pyöräillessä ja kengät löytyvät valmiina. Varvaskoukkujakin voisi tietenkin kokeilla.
Ainakin aluksi käytän alkuperäistä käyräsarvitankoa, mutta jos innostusta kikkailuun syntyy, niin voisin harkita suoraakin. Tarkoituksena olisi myös laittaa alkuperäinen etujarru, ettei satu haavereita ajelua opetellessa.
170mm kammet saattaa tuntua melko pitkiltä, 165 voipi olla parempi konversioon. Ei kanttaa niin helposti jne.
Ketjuksi käypi mikä tahansa leveä ketju (1 1/8"), olettaen että sulla on leveät rattaat. Fiksiratas taakse on todnäk levee kuitenkin. Voisin veikata, että tuo eturatas on kapealle ketjulle. Voi niitä ristiinkin käyttää, mutta ei ole pidemmän päälle hyväksi osille. Jos ajat ilman jarrua, kannattanee panostaa ketjuun vähän enemmän.
Runko taipuu helposti. Mulla on 130mm teräsrungossa 110mm napa kiinni.
52 eturattaalle joku sopiva takaratas on 20-21h - varmaan aika vaikea löytää. Helpompaa lienee samantien vaihtaa eturatas pienempään (42-46) ja ostaa jokin 17-18h ratas taakse.
Perusmaantiesetillä ketjulinja ulommalla eturattaan paikalla on aika kaukana siitä normaalista 42mm:stä (tod näk jotain 47-48mm, mikä on liikaa), kannattaa siirtää ratas sille sisemmälle paikalle kammissa jollet ole siirtänyt jo (jos ratas on kiinteä, eli ei ruuveilla irroitettavissa niin silloin on varmanakin uusien kampien hankinnan paikka)
Yksi edukas vaihtoehto on ostaa taakse levarietunapa ja siihen levarikiinnikkeita varten porattu mummiratas vaikkapa pyörätohtorilta (XT etunapoja saa netistä jollain kolmella kympillä). Levarietunavalla voi säätää takana ketjulinjaa lisäämällä ja vähentämällä prikkoja navan puolin toisin - toki prikat pitää sitten itse ostaa tai tehdä jostain. Täten edessä olevan rattaan etäisyys rungon keskilinjasta ei haittaa niin paljon. Edullinen ratkaisu konversioon jossa ketjulinja edessä on ongelmallinen, mutta menee kikkailuksi - mulla on tällainen, ostettuna velosolosta (ostin jo valmiiksi kiinteälle akselille konvertoituna mistä pitää maksaa vähän premiumia).
130 mm napoja löytyy myös ainakin Surlylta. Silloin ei tarvitse vääntää haarukkaa mihinkään suuntaan. Tämä voi helpottaa ketjulinjan kanssa. 130 mm ratkaisun ainoa huono puoli on se, että jos ratarunko alkaa kiinnostaa, 130 mm navan joutuu vaihtamaan.
Eiha - 8:33, 28.5.2009 »
[b]Terve![/b]
Olen rakentamassa elämäni ensimmäistä fiksiä ja kysymyksiä on tällä hetkellä enemmän kuin vastauksia. Tarkoituksena olisi rakentaa vanhasta [Tunturi retki sport](http://users.tkk.fi/~jsyren/1.jpg) mallisesta rungosta suhteellisella budjetilla (n. 300-400 euroa) toimiva pyörä ja opetella samalla itse pyörän rakenteluun ja huoltoon liittyviä taitoja.
Hyvä homma. Tolla budjetilla tosin uhraisin satkun parempaan runkoon. Tai vaihtoehtoisesti tekisin tosta, mutta 150 euron budjetilla. Jos haluat opetella fillarin kasaamista, käytä alkuperäiset kiekot, jos ne on 28" ja osta pelkkä takanapa ja kasaa takakiekko itse.
Oliko niissä alkuperäisissä kammissa kuitenkin kaksi eturatasta? Jos oli, niin toivottavasti se pienempi on vielä tallella.
jarkko - 8:52, 28.5.2009 »
130 mm napoja löytyy myös ainakin Surlylta. Silloin ei tarvitse vääntää haarukkaa mihinkään suuntaan. Tämä voi helpottaa ketjulinjan kanssa. 130 mm ratkaisun ainoa huono puoli on se, että jos ratarunko alkaa kiinnostaa, 130 mm navan joutuu vaihtamaan.
Mitenkäs tuo 130 millinen napa auttaa ketjulinjan kanssa? Tossa Tunturissa on varmaan kellofauber, jossa tuplarattailla pienempi ratas osuu aika lailla siihen 42:een.
^^^Eikö Surlyn 130mm navat oo vaan holkeilla levitettyjä, kun turhat ottaa pois, leveys on 120mm. Näin ainakin se ainoa, jota olen tarkemmin tutkinut.
Sekä pyörähuollon, että bikeshopin kiekot on tehty samalla Dimensionin navalla ja ihan toimivilla kehillä. Bikeshopin Velocity on noista arvostetumpi. Toimivia molemmat.
Edit: Jos se etukiekko on ihan toimiva niin turha sitä on vaihtaa. Uutta tilalle sitten jos se ei kestä.
Jos osuu niin hyvä niin. Ei ole fauber-kokemuksia eikä ole niitä tarkoitus hankkiakaan. Mun mielestä 120 mm navan laittaminen 130 mm haarukkaan on vähän hassua, kun sopiviakin napoja on helposti saatavilla. 126 mm haarukka onkin sitten eri juttu.
Eiha - 9:05, 28.5.2009 »
[b]Kammet + eturatas + takaratas.[/b]
Tunturista saamani kammet ovat 170 mm pitkät ja [ratas](http://users.tkk.fi/~jsyren/5.jpg) 52 piikkinen. Ajattelin ensin käyttää alkuperäisiä kampia ja eturatasta, mutta uuden [keskiön](http://users.tkk.fi/~jsyren/8.jpg) + kampien + rattaan hommaaminen ei ole mahdoton idea sekään. Jos käytän tunturin alkuperäisiä kampia ja ratasta niin minkä kokoista takaratasta suosittelisitte aloittelijalle? Entäpä onko alkuperäisen keskiön ja tuon ratas + kampi yhdistelmän kanssa vaikea saada ketjulinja suoraksi?
Fauberihan se, eli keskiö on ja pysyy tuona. Mittaapa piruuttasi se akseli päästä päähän.
jarkko - 9:05, 28.5.2009 »
Mun mielestä 120 mm navan laittaminen 130 mm haarukkaan on vähän hassua, kun sopiviakin napoja on helposti saatavilla. 126 mm haarukka onkin sitten eri juttu.
120mm napa toimii sekä 120mm, 126mm ja 130mm teräsrunkojen, että 120mm alumiinirungon kanssa. 130mm vain 130mm alu- sekä teräsrungon kanssa (jos ei halua 120mm teräsrunkoa alkaa venyttelemään joka kerta kun kiekon laittaa paikoilleen ja jos jätetään 135mm maasturit laskuista pois).
SuicideHub - 9:11, 28.5.2009 »
Eikö Surlyn 130mm navat oo vaan holkeilla levitettyjä, kun turhat ottaa pois, leveys on 120mm. Näin ainakin se ainoa, jota olen tarkemmin tutkinut.
Ei ne [Surlyn sivuilla](http://www.surlybikes.com/spew8.html) aivan samoja arvoja noille navoille anna. [Internet](http://www.bikeforums.net/showthread.php?t=511992) kertoo, että 130 mm navan ketjulinja on 47,5 mm kun 120 mm navan on 43,5 mm.
Kyllä mä tiedän, että 120 mm napaa voi käyttää 130 mm haarukassa, on mullakin joskus sellainen ollut. Sanoinkin vain, että se on mielestäni vähän hassua.
Jos ei meinaa täysillä raiskaa ja kuskilla painoa 81 kg niin nuo varmaan kestävät?
Tätä mä vähän pelkäsin. Purkaessani heitin sen pienemmän (sisemmän) rattaan menemään. Eli tuolla rattaalla ei todennäköisesti saa ketjulinjaa kunnolliseksi. Vaihtoetona taitaa olla uusien kampien + rattaan etsiminen.
Budjettiin tosiaan voisi vielä satkun uhrata. Eli nyt alkoi kutkuttamaan paremman rungon hankinta. Uusi runko olisi varmaan kevyempi ja osatkin sopisivat paremmin. Olen yrittänyt huuto.net:iä seurata sopivien runkojen toivossa. Tuo fauber keskiö on siis ilmeisesti hieman hankala fiksikäytössä? Mikä on ns normaali keskiömalli fiksiä varten?
Eipä taida olla mitään normaalia mallia, mutta "tavallinen" brittikierteellä oleva runko, tai italokierteellä oleva runko on turvallinen valinta. Kierteistä lisää voipi lueskella [Sheldonin sivuilta](http://www.sheldonbrown.com/cribsheet-bottombrackets.html).
Pikaisesti mitattuna akselin pituus 13 cm.
[…]
Tätä mä vähän pelkäsin. Purkaessani heitin sen pienemmän (sisemmän) rattaan menemään. Eli tuolla rattaalla ei todennäköisesti saa ketjulinjaa kunnolliseksi. Vaihtoetona taitaa olla uusien kampien + rattaan etsiminen.
Mulla on [Pyörätohtorilta](http://pyoratohtori.fi/) ostetut Dotekin kammet 130 millisellä akselilla ja ketjulinja on 41 milliä, mikä ainakin mulle on jo riittävän suora. Tota vois siis kokeilla, jos haluaa tehdä suht halvalla tosta aihiosta. Tohtorilta varmaan löytyy vielä noita 110-jaolla olevia rattaitakin, ja rattaanpultit.
http://pyoratohtori.fi/kuvat/kuvat%2022082005/dotek110jako170mm.JPG
Toinen ja vielä halvempi vaihtoehto on lähteä metsästämään samanlaisia kampia kuin tossa Tuntsassa alun perin oli jostain kierrätyskeskuksesta.
Rattaita hommatessa kannattaa tiirailla tätä:
Joku 70 tai alle on varmaan hyvä suhde noin alkuun. Virallinen yksivaihde-välitys taitaa olla 42-16.
randomm - 10:42, 28.5.2009 Yksi edukas vaihtoehto on ostaa taakse levarietunapa
Melkeen suosittelisin repimään runkoa sen pari milliä auki ja laittamaan suosiolla levaritakanavan. Ainakiin allekirjoittaneella, jolla tosin elopainoa on, niin etunavassa laakerit jää niin kauas dropeista, että akseli on välittömästi mutkalla. Aika kolhon näköinenhän toi levaritakanapa on, ja saa rihdatessa hollata keskelle, mutta kestävämmän ratkaisun sillä saa.
randomm - 10:42, 28.5.2009 Yksi edukas vaihtoehto on ostaa taakse levarietunapa
Melkeen suosittelisin repimään runkoa sen pari milliä auki ja laittamaan suosiolla levaritakanavan. Ainakiin allekirjoittaneella, jolla tosin elopainoa on, niin etunavassa laakerit jää niin kauas dropeista, että akseli on välittömästi mutkalla. Aika kolhon näköinenhän toi levaritakanapa on, ja saa rihdatessa hollata keskelle, mutta kestävämmän ratkaisun sillä saa.
mulle mr. pyörätohtori ilmoitti noista dotek:ta, että ne ei me normikeskiöön. kampi menee kuulemma todella syvälle ottaa usein kiinni jo runkoon. onko muilla mitään kokemuksia noista?
