jarrukenkä
1 Like
Helpottaisikohan tuo Sramin ilmaamista? 
No, itse asiassa tolla lafkalla on insertitön ja oliiviton letkuliitinjärjestelmä, jota ne mainostaa ilmauksen helpottajana. En tiedä miten. Noi pikaliittimethän menee ymmärtääkseni kiinni kun ne erotetaan toisistaan, joten niiden kautta ei ilmailla jollei ole ruiskun päässä toista liitinparia.
Zenon letkuliittimet ja pikaliittimet tuli Taiwanista. Tuntuu asiallisilta vehkeiltä. Jarrusatulan ja kahvan päähän tulevat liittimet on hiukka isoja verrattuna Shimpan vakioliittimiin.
Pikaliitin pysyy kasassa tollasella rosterirautalankasokalla, joka vähän epäilyttää, mutta tuntuu tukevalta.
1 Like
Canti-jarrujen kuoristoppari kuuluu edessä…
- Haarukan kruunuun
- Stemmin alle
0 voters
Ja minkä takia? (Haarukka on 1 1/8” Ahead.)
Ei kumpaankaan.
Koska kumpikaan sinun esimerkeistä ei tule ikinä olemaan yhtä jäykkä kuin stemmi.
Toi Tektron kruunuun tuleva on ihan juustoa, taipuu hullun lailla eli tehonmenetystä on. Konan ysärimalli on tarpeeksi jykevä, sen takia mulla on itellä sellainen.
Spacerin tilalle tuleva voi joskus olla hankala kun ei voi laittaa samaan linjaan stemmin kanssa kun kuori osuu stemmiin. Joskus voi kikkailla nuudelin kanssa jyrkempää mutkaa. Tollanen dropattu malli taas voi osua ohjainlaakerin yläkuppiin. Ei voi myöskään slam that stem.
Näistä kumpikin on varmuudella jäykempi kuin Redshiftin mukavuusstemmi.
Hyvä tietää, että noi kruunuun tulevat voi olla kyseenalaisia. Pitää kattoa jos saisi jäykemmän puuhattua.
Stemmin alapuolisen pitäis tosiaan olla kunnolla dropattu.
itse vastasin sitten taas tuo kruunukiinnitys koska brake shudder oli itselle niin iso ongelma sen spacer-mallin kanssa. se oli siis itellä niin paha ettei tehnyt enää mieli kauheasti jarrutella etusella. tehohävikki ei sinänsä ole etujarrussa huomattava ongelma itselle, koska se on muutenkin se parempi jarru kahdesta. riippunee myös varmaan jarrusta ja säädöistä.
stemmin stopperi on toki kaikista esteettisin ja varmasti myös paras.
1 Like
Joo, jos vaihtoehdot on pärinä ja joustava mutta tasainen tehohäviö, on valinta aika selvä.
Tossa Redshiftissä on sarana tismalleen oikealla linjalla, herää houkutus ripustaa siihen jotain. Luulis olevan tukeva.
Oon kans tätä hängeri-dilemmaa ihmetellyt tässä pidempäänkin ja itelleni ainakin on vähän epäselvää et mistä se shudderin judderi lopulta johtuu. Monissa CX tyyppisissä pyörissähän sitä on just tolla stemmin alapuolisella roikottimella, ja vaihtamalla jarrureikäsojottimeen se paranee. Mut sit toisaalta vintage cantijarrupyörissä on aina toi ensinmainittu tyyli eikä niissä ikinä oo tullu vastaan tota täristysongelmaa. voikse liittyä jotenkin siihen et se kierteelliseessä ohj. laakerissa pysyy paremmin paikallaan(?)
Jarrutehosta en oo ikinä ollut kovin huolissani, ei oo hyvin säädetyssä cantissa ikinä ollut liian vähän vaikka ihan silminnähden joustaakin esim toi roikotinhängeri. Eikse lisää vaan modulaatiota 
Varmaan brakeless elämänkoulussa hioutuneet ylivertaiset ennakointitaitoni ja verrattain kevyt kuskin massa vaikutta tähän asiaan toki myös.
Ne haarukan kruunuun tulevat stopparithan on kait alumiinia yleensä? Eikös ne sitten murtuis, jos ne kovasti fleksaisivat?
kai @mankkis vaan perfektionistina halusi esitellä näkemystään siitä kaikkein jäykimmästä mahdollisesta tavasta stopata jarrukuori? Pienikin jousto on ilmeisesti liikaa 
ja eihän joku pehmeä alumiinilaatu niin helposti murru. vanhat alu quillit ja tangot fleksaa aika kuumottavan paljon mut yllättävän harvoin murtuvat.
Tää Lennard Zinnin vanhahko juttu selventänee asiaa:
As the brake is applied, the ground applies a force directed backward on the tire as shown, causing the fork to flex backward. Problem is, the brake cable is fixed at one end at the brake caliper and at the other end at the cable stop above the headset (as you can see in my case, at a cable hanger attached to a bolt on the stem face plate).
Think “bow and arrow” and imagine the fork between the cantilever bosses and the top of the headset is like the bow, and the cable is like the string. As the fork flexes back due to braking, the cable tightens like the string in the bow, because its two ends – the cable hanger and the brake calipers, have moved further apart. So even though you may have pulled the brake lever carefully enough to modulate it properly, as soon as the pad slows the wheel down, the fork flexes back and tightens the cable, which in turn pulls the pads harder against the rim. This in turn flexes the fork back further, which tightens the cable more, which pulls the pads harder against the rim, and so on.
Eventually, something has to give: Either the tire must slip on the ground, the rider must go over the handlebars, or the pads must break free from the rim. It is the latter that creates the shudder, the pads bind and release, bind and release, each time allowing the fork to flex back and forth and the tire to roll and stop, roll and stop. This is why the problem goes away in mud and wet sand, because the pad can break free smoothly. It is also why smaller pads with more toe-in help.
If the headset is loose, the problem is greater, because the length change between the brake posts and the cable stop atop the headset is greater as the fork moves back when the brake is applied.
eli siis lyhyesti tiivistäisin että kun vanne tahtoo liikkua eteenpäin, se vie jarrupaloja myös eteenpäin, mutta koska haarukka liikkuu jarrun takia toiseen suuntaan, jarruvaijeri kiristyy entisestään. ja koska joku antaa jossain periksi, niin tuo shudder aiheutuu, koska jarrupala pääsee vapautumaan aina hetkeksi silloin kun joku antaa periksi. Zinnin selitys tiukemmasta ohjainlaakerista myös tukisi sun johtopäätelmää kierteellisistä haarukoista ja ohjainlaakereista, koska niihin ei vaikuta muu liike niin voimakkaasti verrattuna kierteettömiin systeemeihin.
6 Likes
kiitos tästä
Joo varsin mielenkiinnostelevaa kyllä!
No siis en osannut tätä jokeria aavistaa. Onks tossa Redshiftin varressa jotain teknologiaa sisällä? Siihen vois porata eka 2mm reiän läpi ja olettaen että tuo on ontto niin yläpuolelle vielä 4,3mm tjms. reiän. Kierteyttää ylemmän M5, koska tiedän että tykkäisit, ja kiertää siihen stopparin vaikka vanhasta takavaihtajasta.
Ihan 100% race legit.
Ollaan siis aika kaukana
vaan kunnon crapmanship-ratkaisu.
Eiku siis se varsihan siinä stemmissä liikkuu. Unohda kaikki.
Tämäkään ei toimi.
Mutta ehkä siihen Redshiftin saranaan!
Mutta siis sellanen vitosen Tektro on oikeasti vähän pelottava jos jarrukokonaisuus on muuten hyvistä osista kasattu ja säädetty. En tykkää yhtään käyttää niitä.
Niiden ruotoon tulevien kanssa on myös ollut niin paljon vastoinkäymisiä että jaksan vaan harvoin enää. Semmonen kunnon dropattu voinee toimia mutta osta siitäkin joku muu kuin vitosen Tektro.
Koska mitä enemmän fleksaavia komponentteja sitä enemmän paikkoja jotka antaa periksi ja antaa pehmeän jarrutuntuman. Jarruteho on taas hiukan eri jäykemmillä, yleensä moderneilla osilla mutta niissä voi olla tota hakkaavuutta eli judderia. Oman kokemuksen mukaan vähän ehkä henkimaailman hommaa.
En osta tätä koska yhtä väljästi ellei jopa väljemmin (koska se yleensä tulee ruotoputken kierteelliselle eli ohkasemmalla osuudelle) se istuu ruodon ympärille ja se vaan puristetaan paikalleen eri tekniikalla. Kai se teoriassa on piukemmin paikallaan yläkupin ja lukkorenkaan välissä mutta sovite voi tosiaan olla väljempi ja pääsee se silti liikkumaan.
Yleensä joo etusen saa parempaan säätöön vaijerijarruissa koska lyhyempi kuori ja vaijeri mutta onhan se Hai niin että takajarru on se ykkösjarru 
Lopetan tämän quoteilun vielä tähän:
Se on huikea fiilis kun kerrankin saa jäykän cantijarruasennuksen, sellaisen missä on jäykät lineaarikuoret, jäykät kahvat, jäykät länget ja cantitapit kiinni sellaisessa aihiossa joka myös on jäykkä. Se fiilis siis kun kahvan kautta ainoa välittyvä jousto minkä tuntee on se miten Kool Stopin lohipala deformoituu osuessaan kehään. Siinä on jotain maagista.
6 Likes
Hyvää pohdintaa.
Redshiftin varsi tosiaan fleksaa ja kiinteän tyven läpi ei välttämättä mahdu vaijeria viemään. Mutta saranan sivuille vois saada jotku pinnit lukittua ja niiden varassa roikottaa stopparia.
Kiinnostava keskustelu. Eniten jäykkyyttä varmaan saa just stemmiin integroidulla stopparilla. Ärysttäviä piirteitä vaan se, että tankoa ei niin vaan käännetä sivuun esim kuljetusta varten, tai
säädetä korkeussuunnassa, koska aina täytyy säätää myös jarruvaijerin pituutta.
Ohjainlaakerin väliin tulevat ripustimet ei toimi jos stemmi on alaviisto tai slämmätty, tai sit emäputki esim. lo pro -hengessä niin lyhyt, että meinais osua yhdysvaijerin mutkaan. Jos näitä ongelmia ei oo, niistä osa tuntuu olevan suht jämäköitäkin. Taipuisimpia tietty levystä taivutetut littanat versiot, esim. vanhat Mafacin rimpulat.
Noista haarukan kruunuun tulevista mulla ei oo kokemusta, mutta ajattelisin vääntövoimien suunnasta johtuen, että vaatisivat enemmän bulkkia ollakseen yhtä jämäköitä kuin muut mainitut ratkaisut. Esteeksi voi tulla myös stemmiin osuminen.
Itse en ainakaan toistaiseksi oo vakuuttunut minkään tietyn ratkaisun parhaimmuudesta. Stemmiin integroitu stoppari on hyvä, jos ohjaamon korkeutta ei tarvitse säädellä kovin usein, ja Zinnin kuvaamaa “jousi-efekti”/shudder tuntuu pysyvän muuten kurissa. Stemmiratkaisu toiminee siis paremmin jäykemmän haarukan kanssa, kuin esim. ranskalaiseen tyyliin taivutettujen teräshaarukoiden, jotka on tarkoitettukin joustamaan ajossa.
Jos ohjaamon korkeutta haluaa säädellä tai kääntää tangon sivuun kuljetusta varten, ohjainlaakerin väliin tuleva tukeva ripustus on varmaan toimivin kompromissi, tosin jämäkämmät versiot edellyttää pidempää ruotoputkea.
Takapäästä ei vielä puhuttu. Teknisesti runkoon integroitu stoppari on varmaankin paras ratkaisu, mutta toisaalta, jos keskivetojarrut vaihtaa toisenlaisiin tai cantit v:hen, niin stopparit jää turhana törröttämään.
En ole tosta jousipyssyefektistä tarkemmin mietittynä ihan vakuuttunut. Jos joku voima vetää vaijeria piukemmalle, ei olla komponenttien osalta ”something has to give”-tilanteessa, vaan vaijerin kiristymisen pitäis tuntua kahvan oikenemisena. Lisäksi kun noita osia piirtelee sivusuunnasta ja funtsii taipumisia, vaijerin piteneminen keulan taipuessa on naurettavan vähäistä tai olematonta.
Ennemmin kuvittelisin, että jarrulänkien taipuessa eteenpäin ja palojen ”soittaessa levyä” vannetta vasten alkaa vapaana kulkeva vaijeri resonoida mukana kuin basson kieli. Sehän on kireänä just silloin ja sen toisesta päästä syötetään värinää kuin vetäis jousisoittimen jousta kieltä pitkin. Kruunuun kiinnittyvä stoppari lyhentää vapaana kulkevan vaijerin pituutta, jolloin sen värähtelytaajuus muuttuu niin korkeaksi ettei se resonoi paloista tulevan värinän mukana.
Hypoteesia vois kokeilla ruuvaamalla shudderista kärsivän jarrun vaijeriin pienen punnuksen, sellaisen mitä soittimiinkin laitetaan susiäänen poistajaksi.
1 Like