No ni,ny oon saanu kaksi puoltavaa lausetta,flatfightereistä,hyvä.
Mä aattelin laittaa kierteisiin kuparitahnaa,koska mulla sitä on,sama atatinaa jota käytetää auton jarruosissa,estämään korroosiota ja kiinnileikkautumista kuumana käyvissä osissa.Oisko sellainen ok,vai onko alumiinitahna parempaa.Jos on,sitä siis hakemaan,jos moista löytyy tästä nurkilta. Mulla on myös auton nokka-akselien asennustahnaa,jossa on paljolti grafiittia,senkin uskoisin käyvän,ainakin kierteisiin se on hyvää voiteluominaisuuksien puolesta.
Kuulin että häkkejä sais sen verta edukkaasti että en ehkä ala noita vanhoja korjaamaan vaan talletan ne.Samaa merkkiäkin olis,ja jos vielä saisi kokoa L,niin hyvä,koska noi M kokomerkinnällä varustetut ainakin on pienet mun sirolle 46-46 kaviolle.tai voihen se olla niinkin että olen ymmärtänyt tuon “M” merkin merkityksen väärin.
Heh, mää tein nuukana miehenä M-kokosiin häkkeihin levityspalat 15mm neliö-alumiinista. Ja kevensin vielä oikein reilusti poraamalla. Noi Pilteman muovihäkkyrät on mulle mennyt aika mukavasti, jalka on kotimainen46, adidas47-48. Se on vaan semmonen vähän tyhmän muotonen se Pilteman häkki, kärki on aika suljetun mallinen, kaikki kengät ei sinne oikein sovi. Joudun talvikenkiä varten varmaan tekeen ruostumattomasta semmoset jotka ottaa ihan tonne kengän kärkeen ja jättää sivut vähän vapaammiks.
Paljoko L-kokoset teräshäkit maksaa remmeineen? Pilteman häkit on niin halpoja, että oon ostanut ihan remmienkin takia, niillä saa esim. puntit kivasti sidottua.
Ja muista valita niistä Flatfightereistä se eurooppalainen vaihtoehto.
juu mä kattelinki et sulla oli siinä ressussas biltsun häkit,ja iso mono,kun sellasia ny ittelkekin etsin.Toisaalta…eipä se häkki tosiaan tarttis kun jonku spacerin ja pidemmät pultit.Ja ehkä siten myös se remmin lenkki pitäs siirtää yhtä paljon taakseppäin,mut se ei ois paha,ohuesta rosterista plus pari niittiä niin wanhatkin häkkini kävis,jos siististi toteuttas.juu.
Niin ja meinasin siis, että tein Christuksen häkkeihin noi levikkeet. Remmiä en siirtänyt, toimii ihan ok. Talvipyörässä mulla on noi Pilteman häkit jokka sopii mun monoon ihan kohtalaisesti.
juu ymmärsin,mä vaan aattelin et jos asentaa polkimen ja häkin väliin levitys/jatkopalikan,niin sillonhan remmin paikka siirtyy yhtä paljon,ja jos ei sitä halua niin pakkohan on tehdä siihen häkin remminpuoleiseen kärkeen pidempi silmukka ?
Ei kuparitahnaa. Metallien jännitesarjassa kupari on ylempänä muita. => ne muut osat syöpyvät, ja kupari säilyy. Kupari on aivan erityisen myrkkyä kevytmetalliosille, joiden edes oksidoitunut ja eloksoitunut pintakaan ei moista kosketusta kestä. Mutta ei siitä rautakaan pidä.
Kun laittaa alumiinitahnaa, sen alumiinin jyväset ovat epäjaloimmat siellä välissä. Ne syöpyvät ja mustuvat, ja ne varsinaiset osat säilyvät moitteettomina.
AINA kun kaksi eri merkkistä metallia kohtaa, syntyy sähköpari. Ja samanlaiset metallit hitsautuvat muuten vain toisiinsa. Siksi aina ja kaikissa tilanteissa kaikkiin väleihin sitä epäjaloa ja kosketuksessa uhrautuvaa alumiinitahnaa.
Aivan aina. Ja aivan kaikkiin väleihin. <<<
Tuure
-.-
Asia on siis sama kuin veneen sinkki anodissa. Sen PITÄÄ syöpyä, etteivät ne muut osat syövy. Jos näkee syöpymättömän anodin, niin hälytyskellojen pitäisi kalkattaa päässä.
Määkin oon kaikissa auton ruuviliitoksissa käyttänyt alumiinitahnaa. Huvitti joskus lukee jotain kuvastoo jossa ensin kehuttiin kuparitahnaa ja suositeltiin käytettäväks kiinnileikkaantumisen estäjänä. Sitten alumiinitahnan kohdalla luki, että käytetään kuten kuparista mikäli halutaan välttyä elektrolyyttiseltä korroosiolta. Toi grafiitti lie ok. Joskus käytin semmosta keramiikka-sprayta, se on tarkotettu Helvetin porttien saranoitten voiteluun, mutta käy muuhunkin, eikä sotke.
Luulisi oikeastaan, että koko kuparitahnan voisi pudottaa kokonaan pois ja jättää jäljelle vain sen alumiinitahnan ja tuommoisen keraamitahnan. Lienee kallista ainetta tuollainen keraaminen tahna ? Tiettypä tietty, kun se on jotain mukamas erityisainetta.
Vaikea nähdä kuparitahnalle jotain järjellistä käyttöä, mitä ei noilla kahdella muulla voisi tehdä ja ilman sitä korroosiovaaraa.
KUlla,kuumiin paikkoihin sitä törkitään,mutta aattelin että kun se aja amainiosti niissäkin asiansa nin miksei myös fillairssa joka ei edes kuumene.
Ei tuollainen grafiittitahna paljoa maksa jos sitä jostain moottorivaraosaliikkeestä hakee kun sitä saa ihan muutaman gramman tuubeissa,tai ne on enemmän kuin ampulleja.
Se grafiitti tahna ei toimi anodina, mutta se alumiinitahna toimii.
Siellä keskiössä on siis erilaisia metalleja joissa on erilainen jännitepotentiaali. Kun ne ovat yhteydessä toisiinsa, ja kosteutta on edes näköpiirissä, niin JOKU siinä aina syöpyy ja saa selkäänsä. Silloin on fiksua järjestää se tilanne niin, että se, mikä syöpyy, on se vaihdettavan ja helposti pois pyyhkäistävän alumiinitahnan alumiinijyvänen, kuin kumpikaan niistä liitokseen osallistuvista varsinaisista osista. SIKSI sitä alumiinitahnaa sinne väliin. - Ja aivan aina.
Se on tasan tarkkaan sama asia, kuin se veneen sinkkianodi. Sen PITÄÄ syöpyä, ettei muiden osien sitä tarvitsisi tehdä. Jos se anodi ei tee sitä syöpymistä, niin JOKU muu silloin siellä vedessä olevan moottorin alakerrassa sen kuitenkin tekee. Näin se asia menee, eikä sitä tapahtumaa voi edes millään estää.
Tässä eri merkkisiä metalleja + vettä draamassa siis luonnonlakien mukaan aina joku häviää ja syöpyy koloille, silloin kannattaa tuoda peliin se ulkopuolisen uhrin käsite. Sinkki anodi, alumiinijyvänen tahnassa, mikä tahansa, kunhan se on varmasti epäjalompaa kuin ne muut säilytettävät osat.
Tuure
-.-
Kun näet vanhoissa kammissa esim. polkimen kierteen lähellä pistekorroosiota, tai ne kierteet ovat syöpyneet tai juuttuneet, se johtuu juuri siitä, ettei polkimen akseliin ole laitettu alumiinitahnaa. Kierre on tavallaan kapillaari rako, vesi löytää kyllä pienetkin raot, muttei sitten älyä välttämättä tulla nopeasti ja äkkiä haihtumalla pois sieltä raosta. Heti kun vettä on raossa, sähköpari käynnistyy, ja epäjalompi metalli alkaa syöpymään.
Sama koskee sitä nelikanttisen kammen kartiota, nurkista menee vettä väliin ja kammet hiljalleen hitsautuvat akselin kartioon kiinni. Siinä ihan kirjaimellisesti tapahtuu aineen siirtymää ionimuodossa. Turha sitä sitten on ihmetellä pienen mitättömän ulosvetäjän kanssa, että miksi ne kierteet korkkasivat siitä kammen reiästä. Eihän se lähde, jos se kampi on hitsautunut kiinni.
Minulla on joka pakissa alumiinitahnatuubi ja vanha hammasharja paperiin käärittynä. Tahnan kanssa sotkemisesta on se oma ikävä vaivansa, mutta aina se vaiva kannattaa nähdä. Sen tahnan pois jättäminen asennuksesta on tavallaan taitovirhe, ja tuosta erottaa oikeat konemiehet näistä vähän vähemmän sellaisista. Samoin kuin siitä työkalujen puhtaudesta ja paikkojen muusta yleisestä siisteydestä. Ja jos ei pajassa ole kunnon valoja, vaan siellä turataan puolipimeässä kuin lepakot, niin se muukin työnjälki on sitten sitä samaa tasoa.
Mulla on sellainen kutina että pitänee maanantaina etsiä alumiinitahnaa jostain,ehkäpä motonetistä tai IKH:lta sitä löytys.Kun kuitenkin olen menossa niitä runkoja katsomaan niin samallahan tota koukkais noutamaan. Mutta tänään en taida tehä resentille niin mitään koska päätä kivistää viimeöinen,taidan vaan potee morkkista ja rabulaa siivoamalla “pajan”. Tai no kaimmä noi polkimet lyön nippuun niin ovat kuulat suojassa elementeiltä.
Bilteman tahna kelpaa oikein hyvin. Eihän se ole kuin äärimmäisen pientä alumiinijauhoa rasvan kanssa sakeutettuna.
Alumiini on pehmeää, ja etsiytyy ja muokkautuu kierteisiin oikein kauniisti.
Bilteman tahna on lisäksi minusta aika edullistakin.
Kyllä on naama sitten virneessä myöhemmin, kun osia huoltaa ja irrottelee, lähtevät ilman repimistä ja rikkomista. Siksihän ne keskiöt ja kaikki jäävät aina huoltamatta, kun keskiön purku tarkoittaa lähinnä kampien rikkomista ja kierteiden korkkaamista.
Joo jos toi on sen hinta,ettei tartte tapella jumiutuneiden osien kassa,niin alle kolmen euron sijoitus on liene paikallaan.Onnekseni mun ressussa oli aika tuskaton toi irrotus,kaikesta päätellen ne on joku joskus aukonut jo,kun siellä oli vaalean keltaista tavara kierteissä,ja akseliin oli tussilla pistettu nuolen kuva ja sana “ratas”.
Onkohan muuten mitään lsitaa tms,josta voisin vertailla ton 309 competition ja perus kolmenollaysin osaeroja,ihan mielenkiinnosta huvittas tietää mitkä kammet-vaihtajat-rataspakka en kuuluu competition malliin ja mitkä taas erotaa sen normi-309:stä.
cykelhobby sivuilla on esiteskannaus vaan ei comp mallista mitään selkeetä.Ja tossa skannatussa wnahassa esitekuvassa on kammet erilaiset kun mulla,mulla on thun coronadot,esitteessä on mainitu jotkut alphat jne.
Minä itse luulen, että ne ovat ihan sama pyörä. Teipit vain vaihtuneet toisiin siinä mennessä ja kampia pyörätehdas asentaa semmoisia, mitä ko. edellisen vuoden valmistajamessuilla on niille varastoon myyty.
Eli 92309, 92309 Competition ja Competition 12 ovat minusta käytännössä sama pyörä. Minulla ei ole kyllä vanhoja esitteitä syvältä '80 -luvulta. Yksi ja ainoa on vuodelta 1991.
92307 Hitsattu runko 10 vaihteinen
92308 Hitsattu runko 12 vaihteinen
92309 Juotettu runko cromoa, taka- ja etuhaatukka hiten. (tämä on kestävä ja hyvä rakenne)
92316 Juotettu runko, kokonaan hiten. (tämä on 500 grammaa painavampi ja erittäin jäykkä ja erittäin kestävä rakenne)
92318 Juotettu runko cromoa, taka- ja etuhaarukka hiten. (tämä on kestävä ja hyvä rakenne)
30x mallit ovat retkipyöriä geometrioiltaan ja 31x sarja ovat kilpapyöriä, huipulla sitten tuo 320 malli.
Päällisin puolin kun katselen osia, niin ne menevät vastaavasti aikakautensa laadullisessa järjestyksessä.
Kalliissa harjoituskilpurissa 92318 mallissa on vielä aivan kokonaan Campagnolot, mutta 316 ja 309 malleissa
on Shimano Exagea ja Suntour Accusiftiä. = Ensimmäisen sukupolven indeksoituja systeemejä siis.
Tai no olihan Shimanolla se Positron sarja ennen noita, se pianolangalla työntävä, jossa pykälät olivat
tikkujen sijaan itse siinä siirtäjän rungossa semmoisena koloilla varustettuna kiskona.
toss amun vekottimessa ei ole kyllä tullut vastaan suntour osia.Sarve ton dura ace,vaihtajat shimanoa,takana 105 ja tsi olla edessäkin,pakkana on hg20,jonka alkuperäisyyttä epäilen.hg20…katselin googlen avulla siitä jotain ja mitäh,eikö sitä sitten enää saa hyviä korvaavia pakkoja,ainakaan shimanoa.
Noh,huomenna tonkimaan kalevan nurkkiin,kahdesta puodista,runkoja ja jospa noista sitten löytys muutakin hyödyllistä.
dodi,alan tänään kasaamaan tohon lopullisesti keulaa kiini,samalla kun tulee stemmikin laiteltua niin mä rupesin koittaan,ja must tuntuu siltä että nykyset dura-eissi sarvet ois liian kapeat joten oi te vanhat ja viisaat,kertokaapas joku kultainen sääntö stongan leveyden selvittelyyn,kiitos.
