P: Rossin luukutus

3.Ylimääräisten (vaihde)osien poistaminen

Työvälineet:
Dremel tai kopio
Dremel SpeedClick katkaisulaikka
Dremel alumiinioksidi-hiontakivi

Suojavälineet:
Suojalasit (hyvät, kokonaan peittävät)

Tässä hommassa pärjää, kun on hieman kärsivällisyyttä ja Dremel. Itse käytän Clasun halpaa kopiota, mutta vain aitoja Dremelin katkaisulaikkoja. Isolla rälläkällä syntyy kyllä tulosta nopeammin, mutta etenkin ohennetut hipo-putket menevät helposti puhki. Jos poistat jotain todella isoa, kuten toisessa projektissa vanha jarrusilta, niin voit rälläköidä ensin ja sitten siivota jäljet Dremelillä. Olen poistanut isojakin osia Dremelillä ja lopputulos on mielestäni aina parempi, mutta vain hieman hitaampi.

Oma kikkani on poistaa osat niin läheltä runkoa kuin mahdollista useassa erässä, mutta kuitenkin niin, että poistettavasta osasta jää vielä materiaalia runkoon. Eli ikinä ei katkota mitään siten, että itse runkoputkeen tulisi jälkiä! Huolellisuutta etenkin keskiössä olevien vaijeriohjaimien kanssa.

Kun olet katkaissut laikalla kaiken ylimääräisen, niin seuraavaksi Dremeliin laitetaan kiinni alumiinioksidi hiontaterä. Nyt tarkoituksena on hioa viimeisetkin ylimääräiset pois. Voit yrittää hioa niin tarkasti kuin pystyt, mutta tuskin silti onnistut 100 % säilyttämään putken pyöreää muotoa. On siis ihan ok, jos putkeen tulee pieni kuoppa/tasanne, sillä se kitataan myöhemmin. Pidä huoli, ettei metallia jää yhtään koholle, mutta älä kuitenkaan hio putkeen reikää! Aloittelijat huomio; kannattaa harjoitella jollain ei-niin-hipo-rungolla, jossa kunnon paskat paksut putket.

Jos runkosi on juotettu, niin sinulla on valmiiksi merkattuna sopiva hiontasyvyys, koska juotos erottuu välissä erivärisenä. Hioessasi kaikki näyttää hopeiselta, mutta sitten välistä paljastuu messingin tms värinen ohut kerros. Sen on siis juotos rungon ja poistettavan osan välistä. Kun tämä erivärinen kerros on poissa, niin tiedät hioneesi kaiken pois.

Ps. Eilen poistin mm. kuvissa olevat vaijeriohjaimet. Olen jo oppinut käyttämään täysin peittäviä suojalaseja (laskettelulasit), koska kerran sain metallia silmään suojalaseista huolimatta. Eilen sain palasen metallia lentämään poskeen ja se jäi vieläpä siihen kiinni. Aika paljon teen näitä juttuja ja tämä oli toinen kerta, kun jotain lensi kunnolla. Kannattaa varautua ja suojata silmät kunnolla, poskessa tuo metallin pala ei nyt niin haittaa.

Mitä mieltä olette, pulloteline Uhka vai Mahdollisuus? Eli tässähän on jo reijät valmiiksi, joten pitääkö ne jättää vai tukkia umpeen? Mitä sanoo skene?

Samalla voisi kommentoida pitääkö tähän tehdä avattava takakolmio hihnavedolle?


Tässä nämä pullotelineen reiät

eikö nää jälkimmäiset muutokset sais karkealla viilallakin aika nopeasti hoidettua? tietty jos nurkis on jo dremel terineen niin samapa kai tuo

Miksi ihmeessä pitäisi tukkia? Pyöräillessä saattaa tulla jano.

Hyvää tekemistä ja jätä pullokolot.

Jätä pullokolot. Ei oo kiva sit jossain myöhemmässä vaiheessa raapia päätä ja miettiä miks ne piti tukkia.

Sitä paitsi, reiät ei paina mitään.

pieni merenneito - 14:31, 26.8.2019 » eikö nää jälkimmäiset muutokset sais karkealla viilallakin aika nopeasti hoidettua? tietty jos nurkis on jo dremel terineen niin samapa kai tuo
Joo saa kyllä viilalla myös pois. Mulla on oikeastaa kaksi syytä käyttää Dremeliä. Ensimmäinen on se, että tää tekeminen on työn ja muun vastapainona terapeuttista toimintaa. Jotenkin on niin rauhallista hyrryytellä sillä Dremelillä metallia pikkuhiljaa pois. Viila on sitten vähän agrompaa toimintaa.

Toinen on, että pinnasta pitää lopulta tulla täysin tasainen/suora tai se paistaa silmään maalauksen jälkeen. Itse en ainakaan saa viilalla helposti niin hyvää lopputulosta, että pärjäisi ilman kittiä → kitata pitää kuitenkin. Ja koska ne osat pitää kuitenkin ensin katkoa, niin todennäköisesti joku työkalu on jo olemassa. Noita hiottavia kohtia tulee myös aika paljon.

Miksi ihmeessä pitäisi tukkia? Pyöräillessä saattaa tulla jano.
Kuulun koulukuntaan, jonka mielestä rungossa ei pidä olla mitään ylimääräistä (paitsi etujarru) ja mun pullo kulkee paidan selkätaskussa. Palaute oli kuitenkin niin yksimielistä, että pulloreijät jää ja etsitään siihen sitten jotkut kivat uudet kuusiokolopultit.
Okw - 17:34, 26.8.2019 » Sitä paitsi, reiät ei paina mitään.
Tämä.
mennytmies - 7:15, 27.8.2019 » Kuulun koulukuntaan, jonka mielestä rungossa ei pidä olla mitään ylimääräistä
Täällä päin niitä ylimääräisiä kutsutaan [i]potentiaaliksi[/i].
mennytmies - 14:25, 26.8.2019 » Samalla voisi kommentoida pitääkö tähän tehdä avattava takakolmio hihnavedolle?
No siis kyllä vaikka ihan vain harrastamisen vuoksi.
azure - 13:27, 27.8.2019 »
mennytmies - 14:25, 26.8.2019 » Samalla voisi kommentoida pitääkö tähän tehdä avattava takakolmio hihnavedolle?
No siis kyllä vaikka ihan vain harrastamisen vuoksi.
Askartelu askartelun vuoksi on parasta askartelua.

4a. Takahaarukan kavennus

Tässä kohtaa on pakko tunnustaa ettei tätä ole tullut tehtyä ennen eilistä. Katselin pari videota netistä ja arvion runkoa silmäilemällä tämän homman olevan ihan ok. Arvelutti tietenkin väännellä putkiä kylmänä ja olin varustautunut hommaan myös kaasutoholla. Sitä ei kuitenkaan tarvittu vaan tämä meni todella helposti ja näppäristi. Rauhassa tekemällä sain aikaa kulumaan ehkä puolituntia.

Annan tässä nyt sitten vinkkejä, jotka eivät siis pohjaudu vuosien kokemukseen. En edes tiedä mitä mieltä rungon kaventelusta/levityksestä yleisesti ollaan, että onko se hyväksyttävää.

Työkaluna käytin forumilta kuuluisaa ohjainlaakerikuppien asennustyökalua (lue:kierretankoa ja muttereita). Sopiva koko lienee yleisesti M10, joka mahtuu akselinpaikalle. Itselläni oli kuitenkin M12 kokoinen tanko enkä jaksanut käydä kaupassa. Dropouteissa oli mukavat reiät, josta tuo M12 mahtui läpi täydellisesti. Mietin toki vaikuttaako asiaan, että puristan haarukkaa hieman eri linjassa kuin akseli tulee olemaan, mutta teen joka tapauksessa dropoutit uusiksi, joten en murehtinut asiaa sen enempää.

Kierretanko siis läpi dropouttien kevennys rei’istä ja mutterit perään. Laitoin kiintolenkkiavaimet samaan asentoon ja aloin pyörittelemään niitä tasatahtiin yhtäaikaa kierros kerrallaan. Kavennettuani haarukkaa hieman mittasin haarukan leveyden ja vapautin jännityksen. Ensimmäisellä kerralla menin 125mm → 119mm. Vapautuksen jälkeen haarukka palautu tasan samaan kohtaan kuin aikaisemmin (125mm). Jatkoin tätä lisäämällä puristusta aina muutamalla millillä; 125mm → 115mm, vapautus ja haarukka palautui 123,5mm. Muutama kohta välissä ja lopulta haarukkaa piti puristaa aina 125mm -109,5mm, jonka jälkeen vapautus ja mittaus. Lopputulos oli 120,2mm ja totesin sen olevan ihan tarpeeksi lähellä.

Tämän jälkeen laitoin kuvissa näkyvän langan dropoutista emäputkeen ja takaisin toiselle puolelle dropoutiin. Nyt päästään tarkistamaan pysyikö runko suorassa. Suoruus mitataan langan etäisyydestä satulaputkeen ja molemmille puolelle pitää jäädä tasan yhtä paljon. Abrakadabra mauseri näytti täysin samat etäisyydet molemille puolille ja silmällä myös näyttää super hyvältä, joten onnistuttiin. Mikäli runko ei olisi suorassa, olisin käyttänyt samaa kierretankoa ja lukinnut haarukan leveyden laittamalla mutterin molemmille puolille kumpaakin dropouttia. Sitten olisin siirtänyt keskitystä pitämällä leveyden kokoajan samassa. En tiedä miten olisi toiminut, sillä ei tarvinnut kokeilla. Tuli hyvä fiilis tästä hommasta.



Nyt vaan vielä mittaat kotikonstein että haarukanpäät on kohtisuorassa toisiinsa nähden!

Konsta - 11:40, 28.8.2019 » Nyt vaan vielä mittaat kotikonstein että haarukanpäät on kohtisuorassa toisiinsa nähden!
Teen tähän uudet vaakadropit, joten en vaivannut tällä päätäni vielä. Yritän saada ne sitten suoraan :) En tiedä millaiset mahdollisuudet on onnistua, mutta ajattelin täyttää droppien reijät hitsaamalla ja sitten muotoilla ne uudestaan. Toisena vaihtoehtona näen vanhojen droppien irroituksen sulattamalla juotos ja vaihtamalla tilalle oikeat vaakadropit. Tätä varten pitänee mittailla aika paljon ja koittaa löytää sopivat jostain. Ajattelun tasolla ollaan vielä, mutta mietin, että laittaa akselin paikoilleen ja tekee yksi puoli kerrallaan käyttäen toista puolta "ohjurina".

Tuossa oli alunperin 120 mm perä. En tiedä onko teräksellä muistia, mutta tää on saattanu vaikuttaa asiaan. Täten myös haarukanpäiden pitäs olla jo kohdillaan.

Konsta - 11:40, 28.8.2019 » Nyt vaan vielä mittaat kotikonstein että haarukanpäät on kohtisuorassa toisiinsa nähden!
DIY-työkalu tähän, niin olen enemmän kuin imponoitu!

Ite kiristelly tai levitelly aina sinnepäin olevat runko napa kombot muttereilla tai hauiksilla mut oonkin vähän tämmönen.

AssOfTheBay - 11:47, 28.8.2019 » Tuossa oli alunperin 120 mm perä. En tiedä onko teräksellä muistia, mutta tää on saattanu vaikuttaa asiaan.
Ookko ihan varma? Mä kyl sanoisin, että noissa on jo ollu 6-lehtiset pakat takana.

No ainakin mulla ollessa käytin siinä 5-lehtistä pakkaa ja fiksikiekkoa. Ja musta seuraava omistaja kertoi levittäneensä takahaarukkaa.

AssOfTheBay - 11:47, 28.8.2019 » Tuossa oli alunperin 120 mm perä. En tiedä onko teräksellä muistia, mutta tää on saattanu vaikuttaa asiaan. Täten myös haarukanpäiden pitäs olla jo kohdillaan.
Tämä olikin mielenkiintoinen tieto. Tosiaan homma meni niin älyttömän näppärästi, että oikein ihmettelin. Tämä myös selittänee, että perä oli 125,5mm leveä ennen kavennusta.

Ei varppina ollu 120mm perä tehtaalta lähtiessä